1. ANTIGELUL ESTE NECESAR NUMAI IARNA, VARA POT FOLOSI APA
Nimic nu poate fi mai departe de adevar. Adevaratul rol al antigelului nu este pentru a preveni inghetul, este pentru a preveni supra-incalziea motorului. Antigelul si sistemul de racire al motorului transfera caldura de la pistoane in lichidul de racire si apoi in aer. Supra incalzirea duce la tot felul de probleme.
-
Antigelul de calitate are punct de fierbere cu 20% mai inalt decat apa si ofera un grad mult mai inalt de protectie impotriva caldurii. Antigelul transfera caldura mult mai rapid decat apa, cu 30-40% mai rapid. (VEZI VIDEO DE MAI SUS)
Care sunt problemele care provin din utilizarea apei in loc de antigel sau de antigel de proasta calitate.
- Supra incalzirea motorului la nivel local, pistoane si garnitura de chiuloasa
- Deteriorarea rapida a garniturii de chiuloasa si fisurarea acesteia (problema extrem de des intalnita in masinile din Romania)
- Coroziunea sistemului de racire si blocarea acestuia. - antigelul de calitate contine inhibitori de coroziune si de reactivitate a metalelor, prevenind rugina si depunerile.
- Blocarea termostatului
- Supra-incalzirea generala a motorului.
- Griparea pompei de apa si ruperea curelelor aferente
PREVENIREA: Investeste inca 20-30 de lei in antigel de calitate. Majoritatea antigelurilor din Romania sunt de calitate indoielnica, continand aproape zero aditivi, numai colorant roz si proylele gylcol anti-inghet. Aceste produse de speta joasa sunt devastatoare pentru masina ta.
Utilizarea uleiurilor 10W-40 in motoare cu peste 100,000 de km este un mit favorizat de mecanici fara experienta in domeniul lubrifiantilor. Aceasta practica provine din vremurile cand metalurgia la Dacia 1300 era de foarte proasta calitate iar uzura la 100,000 de km era extrem de avansata, fiind necesara utilizarea unui ulei mai gros care sa amelioreze simptomele uzurii si sa previna consumul de ulei. In momentul de fata metalele utilizate in motoarele moderne sunt de calitate foarte buna iar utilizand uleiul recomandat de producator din fabrica, de obicei 5W-30 sau 5W-40 poate fi folosit pentru un timp foarte indelungat, peste 300,000 km fara probleme daca masina este intretinuta. Daca masina ta are din fabrica recomandat 5W-40 sau 5W-30 si tu incepi sa folosesti 10W-40 fara sa fi avut simptome de uzura, aceasta va incepe sa consume ulei. Majoritatea utilizatorilor cred ca acest consum este datorat uzurii masinii cand de fapt este invers. Iti consuma ulei pentru ca ai inceput sa folosesti 10W-40 si vei uza motorul relativ rapid, consumul va deveni din ce in ce mai pronuntat. Acest consum este datorita catorva factori.
- 10W-40 mineral sau semi sintetic nu are aceeasi stabilitate ca un ulei full sintetic - provocand uzura rapida
- 10W-40 este mai "gros" si nu ajunge in locurile cu tolerante foare mici, in speciali cuzineti si segmenti, care au fost proiectati pentru ulei sintetic. Neavand lubrifiere acestia se uzeaza foarte rapid producand si mai mult consum de ulei.
PROBLEME CARE APAR - si de care scapi numai cand vinzi masinia
- Consum de ulei sporit
- Uzura rapida a pistoanelor, segmentilor, cuzinetilor si in special turbinei
- Extrem de rapida uzura a axului cu came
CONCLUZIE: nu folosi 10W-40 pentru simplul fapt ca masina are 100,000 km. Foloseste in continuare ce ulei iti da cartea din fabrica. Singura exceptie este 10W-40 full sintetic de calitate foarte inalta.
Nu este adevarat. Masina nu are voie sa arda ulei sau sa il consume. Uleiul ars se transforma in depuneri care raman in motor, in special pe pistoane sau segmenti, dar cel mai periculos pe turbina. Consumul de ulei provine din urmatoarele cauze, in ordinea frecventei.
- Uzura mare la segmenti - rezulta in ulei injectat in camera de ardere.
- Uzura mare la simeringurile de la tacheti si uzura tachetilor din cauza uleiurilor proaste folosite anterior.
- Combustibil in ulei. Combustibilul este unul dintre cei mai periculosi contaminanti, avand efecte severe asupra uleiului. Combustibilul in ulei subtiaza foarte tare uleiul, elimina abilitatea acestuia de a forma pelicula protectoare si ii scade atat de mult punctul de oxidare ca se carbonizeaza instant in momentul in care atinge piese calde ( turbina, pistoane, segmenti, tacheti). Combustibilul intra in ulei din doua motive:
- Injectoare defecte care supra-alimenteaza pistoanele care in loc sa il arda il evacueaza in baia de ulei.
- Uzura mare la segmenti si nu etanseaza camera de ardere si rezulta in gaze sa fie evacuate in ulei.
MIT! Uleiurile ieftine si proaste au concentratie foarte mica de aditivi sau chiar de loc. Cu uleiurile slabe ai protectie aproape zero a motorului, ca mergi 2 km sau 2000 km. Nu este cazul cum cred multi ca incepi cu protectie buna si scade, iar daca schimbi uleiul rapid e OK. Ce se va intampla?
- Uzura masiva la tot motorul
- Supra - incalzire
- Coroziune
- Distrugere totala si iremediabila a tuturor pieselor care au tangenta cu uleiul
Acest lucru este valabil pentru orice tip de ulei si orice aplicatii dar este in special valabil pentru proprietarii de utilaje de constructii.
Pierzi ulei la utilaje pentru ca folosesti ulei de proasta calitate, nu invers. Care sunt simptomele uleiului hidraulic de proasta calitate?
- Cavitatie hidraulica (zgomot de la pompa si cilindrii) - rezulta in uzura masiva si defectare rapida a pieselor
- Supraincalzirea necesita oprirea sistemului hidraulic
- Blocajul de filtre care creste mult presiunea si rupe furtunele
- Utilajul raspunde la comenzi in mod sacadat, inprecis si se blocheaza des.
- Probleme cu pompa hidraulica
REZULTAT: Furtune rupte, Cilindrii blocati, Pompe hidraulice defectate, Avarie totala a utilajului
REMEDIU: Investeste in uleiuri hidraulice de calitate superioara, vei economisii zeci de mii de lei pe an. Chiar nu merita sa dai mai putin cu 100 de lei pe butoi sa pierzi 10,000 de lei in piese si timp.
Culoarea la uleiul servo este data de colorant si nu este o buna metoda de a evalua un ulei. La fel ca si cum culoarea unei masini nu este un indicator bun de a masura performanta acesteia si ce este sub capota. Uita-te la specificatii!
Aceasta problema este des intalnita la "amatorii" care detin ultilaje de constructii, camioane si agricultura. Vaselinele proaste precum Mol, Total, TKP tipic LiCA3 sunt atat de proaste ca utilajele trebuie gresate constant. Aceste vaseline se separa foarte rapid, se topesc si curg la soare, cedeaza rapid la presiune, frecare si efectiv se dizolva la contact cu apa. Sunt un pic mai bune decat untura de porc! In plus, protectia oferita este efectiv zero.
Vaselinele de calitate, cele din complex de litiu trebuie sa aiba punct de picurare foarte mare, peste 180 C. Trebuie sa aiba aderenta excelenta, adica sa stea acolo unde le pui. Trebuie sa aiba aditivare EP (Extreme Pressure) - ceea ce nu gasesc in vaselinele LiCa3 si cele ieftine. Trebuie sa fie uninforme in consistenta - adica sa nu aibe cocolosi in ele. Trebuie sa reziste la contact cu apa fara sa se spele.
SOLUTIE: Foloseste vaselina buna si performanta, cu punct de picurare ridicat si aderenta buna.
REZULTAT: Vei folosi de 10 ori mai putina vaselina si uzura mult mai mica la utilaje, scazand semnificativ costurile de intretinere.
Nu, diferite vaseline au proprietati diferite si sunt specific fabricate pentru a da cel mai mare randament in anumite aplicatii:
-
VASELINE DE TEMPERATURA INALTA (250 +C) Lithium Complex
- Rulmenti
- Zone de temperaturi ridicate
- Gresaj general (nu pentru zone de presiune mare)
- Zone care au contact cu apa
-
VASELINA CU MOLYBDEN (HEAVY DUTY - Neagra)
- Rulmneti de viteza mica si incarcatura / presiune mare
- Bucsi / brate / zone de soc intermitent si constant
- Zone de presiune mari (senine, brate, suspensie)
- Zone care au contact cu apa
-
VASELINA DE UZ GENERAL
- Sasiu - non heavy duty
- Aplicatii generale fara heavy duty sau rulmenti
Majoritatea clientilor nu cunosc diferentele intre uleiurile de cutie automata (ATF) si cred ca daca scrie ATF pe el, atunci este la fel cu orice alt ATF. Acesta este o problema majora care duce la foarte multe transmisii defecte si probleme care pot fi prevenite foarte usor. Multi utilizatori cred ca Mobil ATF 220 este cel de care au nevoie ca e mai ieftin decat Mobil ATF 320. Mobil ATF 220 este un ATF de tip Dexron II, o specificatie in 1976. Sansale sunt ca masina sau utilajul dvs nu este din acel an sau nici macar aproape. Ce ar trebuie sa se foloseasca este specificatia Dexron III dar pentru ca utilizatorul cauta "CEVA IEFTIN" magazinele sau distribuitorii ii ofera prima data un Dexron II.
Ce se intampla daca folosesti ATF Dexron II vs Dexron III?
- Coroziune mare la angrenaje
- Probleme cu schimbul de viteze o data ce temperatura uleiului creste peste 30 C
- Blocajul transmisiei in unele viteze
- Defectarea sincroanelor si pinioanelor
- Probleme cu presiunea
- Si multe altele
CE SA FACI? - VEZI CE SPECIFICATIE CERE MASINA / UTILAJUL. Multe autoturisme fabricate dupa anul 2008 necesita ulei de transmisie sintetic care depaseste uleiul cu mult specificatia dexron III, care este in general pentru uleiuri minerale. Suna-ne si informeazate. Merita sa platesti in plus 100 de lei decat sa cheltului 3000 pe o transmisie noua plus manopera (in cazuri fericite).